清晨的上海弄堂口，竹编蒸笼腾起热气，油条在滚油中翻滚膨胀，而最引人注目的，往往是那口冒着豆香的铁锅——咸豆浆，这个让上海人爱得深沉、外地人却常皱眉头的老派早餐，正用独特的咸香，书写着海派文化的烟火诗篇。
咸豆浆的争议，始于味觉的“南北之争”。北方人习惯甜豆浆配油条，而上海人却偏爱咸口：现磨的浓豆浆冲入盛有酱油、虾皮、紫菜、油条碎的碗中，瞬间凝出细密的豆花，撒上葱花、辣油，咸鲜中透着豆香，油条吸饱汤汁，软糯与酥脆在口中交织。这种“甜咸对立”的饮食偏好，恰如上海这座城市的缩影——既有江南的温婉，又融汇了各地的烟火气。
它的魅力，藏在细节里。老派摊主坚持用石磨现磨豆浆，豆香更浓；酱油必用上海本地酿造的“鲜抽”，而非普通生抽；油条要现炸，撕成小段后仍保留酥脆感。喝时需用瓷勺轻舀，避免搅散豆花，第一口先尝汤的咸鲜，再咬浸透汤汁的油条，最后喝尽碗底沉淀的虾皮紫菜，整套流程如品茶般讲究。
如今，咸豆浆虽被咖啡、三明治包围，但在老克勒心中，它仍是唤醒味蕾的晨钟。梧桐树下的早餐铺里，白发老人端着搪瓷碗，就着咸豆浆啃粢饭糕，那是刻在基因里的上海记忆。争议或许永存，但咸豆浆的咸香，早已成为这座城市最温暖的注脚。
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